Посетите остров Брэгга, чтобы остановиться на этом отдаленном острове самостоятельно

В Ньюфаундленде и Лабрадоре вы можете быть единственным человеком на острове.

Вокруг темно, и в носовой части лодки капитан Брайан Орам использует гидролокатор, чтобы найти дорогу, а гид Дуэйн Коллинз направляет фонарик в воду, чтобы избежать скрытых камней. В задней части лодки я склоняюсь над планширем, очарованный до трепета биофосфоресцентными вспышками планктона, идущими за нами. Это волшебно, потрясающе тихо, и я не могу поверить, что мне посчастливилось испытать это, находясь на грани опасности, но чувствуя себя в полной безопасности, когда мы лавируем сквозь туман к капсуле для глэмпинга, где я проведу ночь в одиночестве. То есть, один на всем острове.

По большей части.

Привлекательность капсулы на острове Брэгга в районе Ньюфаундленда в Ньюфаундленде и Лабрадоре заключалась в том, что я проведу ночь в одиночестве. Остров превратился в город-призрак после переселения в 1950-х годах, попытки канадского правительства переселить людей с островов на материк, обычно с катастрофическими результатами, поскольку жители были вынуждены оставить позади все, что они знали и накопили в жизни. На пике своего развития в 1951 году население острова Брэгга составляло 300 человек. Сегодня осталось лишь несколько рыбацких домиков, которые люди посещают сезонно - большинство первоначальных домов здесь были переправлены в Заячий залив, и на острове осталось только два. Отец Орама вырос на острове, и его семья потеряла доход от рыбалки, когда переехала в Заячий залив, где рыбной ловли не было. «Девяти детям некуда было идти, и их поместили в заброшенную школу», — говорит Орам. «Три или четверо детей лежали в кроватях с молитвой, одеялом и полиэтиленом, чтобы защитить их от протекающей крыши». Он добавляет: «Нэн приезжала сюда каждое лето, пока ей не исполнилось 84 года, и как только она заходила в гавань, она говорила: «Я дома».

Даже не зная мучительной истории острова, я нервничала из-за того, что оказалась одинокой женщиной на острове, который никогда раньше не посещала, поэтому мой ведущий по туризму Мэтт Моллой предложил остановиться в палатке рядом с капсулой, и я с благодарностью согласилась. Когда я впервые увидел капсулу в ее маленьком заливе, со скрытым за ней океаном, я сразу же был очарован.

Ранее в тот же день компания Коллинза Hare Bay Adventures, совладельцем которой является его жена Рене Коллинз, привезла нас с Моллоем на остров из города Хэйр-Бэй. По пути мы остановились на пляжах, где Коллинз преклонил колени, чтобы показать нам несколько кусков фигурного риолита, когда-то использовавшегося для изготовления инструментов племенем Беотук (фонетически, пчелиный). «Вы можете найти полукруг из хлопьев там, где, как вы знаете, кто-то сидел», чтобы сделать лезвие, — говорит он.

Здесь девять ям для домов Беотука, каждая диаметром 10–13 футов. Первоначально ямы имели по периметру дерновую поверхность с деревянной конструкцией наверху, но сегодня все, что от них осталось, — это углубления в земле. Коллинз также видел расколовшуюся от огня скалу из давнего очага. Народ Беотук участвовал в кровавой битве с европейскими рыбаками; Название близлежащего Кровавого залива свидетельствует об этой исторической резне. Последняя женщина Беотук умерла в 1842 году в Сент-Джонсе. Изменение климата повлияло на важный археологический объект, поскольку почва разрушает пляжи. Примерно в 2000 году были возведены подпорные стены, но они не обслуживались. «Этот сайт не доживет до 2080 года, если мы не займемся проблемой изменения климата», — говорит Коллинз. Даже за последний год эрозия отправила некоторые из этих артефактов в море. Гнетущее чувство утраты здесь было несколько смягчено тем, что всего за день до этого я пережил бурное и процветающее празднование культуры коренных народов в Паувау реки Конне племени миавпукек.

Мы вернулись на лодку, где увидели летающих тупиков, а также бритвенных птиц, моевок и крачек... и вращающиеся блестящие спины горбатых китов. Один из них неоднократно махал ластой, швыряя ее в воду, что, по словам Коллинза, люди считали формой общения. Орам всегда старался держаться на достаточном расстоянии от китов и вести нас вперед, чтобы увидеть других китов, чтобы не оказывать на них давления.